Разное 2

Электрика современного помещения

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. Современная электрика дома и квартиры.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Электрика современного помещения.

Электрика современного помещения – довольно сложная система, состоящая из электропроводки, электроустановочных изделий, устройств защиты, учета и распределения электроэнергии, электроприборов.

Электроэнергия питает множество составляющих современной жилой и рабочей среды: от освещения и бытовой техники до самых сложных инженерных сетей. Если электросеть выполнена некачественно, устарела или неисправна, ситуация грозит выходом бытовой техники из строя, ударом электрического тока, пожаром.

Современный человек не может представить себе жизнь без компьютера, телевизора, стиральной машинки, холодильника и других бытовых приборов.
В любом большом доме, коттедже, офисе или производственном помещении используется огромное количество электрических приборов, длительное одновременное включение которых может привести к перегрузкам.

В целях предотвращения перенапряжения и перегрева сети рекомендуется использование автоматов – специальных устройств, которые, при необходимости, автоматически прекращают подачу электроэнергии. Установка подобного оборудования требует наличия профессиональных навыков и специального инструмента. Поэтому будет лучше, если состоянием Вашей электрической сети займутся профессионалы.

Центром домашней электросети является вводно-распределительное устройство (электрощиток) – устройство, смонтированное в металлическом или пластиковом ящике с дверцей, панелями и унифицированными рейками для монтажа приборов. В настоящее время существует большое разнообразие электрощитков различных размеров, с различными возможностями по наполнению.
Мы в повседневной жизни имеем дело, обычно, только с выключателями и розетками. Однако, безопасное и надежное функционирование всей электрики нашего дома определяется, в первую очередь, приборами, размещенными в электрощитке.

Основным устройством, расположенном в щитке, является электросчетчик (счетчик электроэнергии). Электросчетчик может устанавливаться и отдельно (вне щитка). Современные счетчики электроэнергии обладают особой точностью, многотарифные, рассчитаны на большие мощности, с жидкокристаллическим дисплеем, памятью, возможностью дистанционного управления и другими полезными опциями.

После электросчетчика идут защитные электрические автоматы, устройства защитного отключения и реле контроля фаз.
Защитные автоматы предохраняют электропроводку от перегрузок и коротких замыканий.
Устройства защитного отключения (УЗО) предотвращают утечку тока, защищают человека от ударов электрическим током, прекращают подачу тока при замыканиях в сети.
Реле контроля фаз предохраняют от выхода из строя электроприборов и бытовой техники.

Кроме того, в электрическом щитке могут быть установлены реле времени, которые повышают комфорт проживания за счет более гибкого управления электрическими потребителями, и иные устройства.

Современная электропроводка стала медной (вместо алюминиевой в прошлом), что повысило ее пропускную способность и надежность. Двухпроводную систему сменила трехпроводная с защитным заземлением. Появились электрические провода в двойной изоляции.

Электроустановочные изделия в современных условиях также претерпели изменения. Появилось огромное разнообразие форм и модификаций, способное соответствовать самым изысканным дизайнерским и интерьерным решения. Кроме традиционных выключателей появились диммеры, позволяющие плавно регулировать освещение; датчики освещенности и датчики движения, позволяющие организовать разумное и экономичное управление освещением; появились розетки со встроенными УЗО и многое другое.

Кроме того, современные электроустановочные изделия подразделяются по степеням защиты.
Самая распространенная степень защиты электроустановочных изделий, соответствующая международной классификации, маркируется IP20 (или ГОСТ 14254-96).
Для влажных и сырых помещений подходят изделия со степенью защиты IP44, IP55, IP65.
А для тех, у кого есть маленькие дети и животные, предусмотрены розетки со специальными крышечками (шторками).

Электрика современного помещения становится все более и более сложной системой, разобраться в которой могут и должны лишь профессионалы. Не стоит забывать, что электричество – это не только удобство и комфорт, но и опасная сила. Электроснабжение – ответственная область, где самостоятельность недопустима, а иногда и смертельно опасна.

Электромонтаж – дело серьезное. Здесь очень важно не допустить ошибки, которая может обойтись очень дорого.
Монтаж электропроводки осуществляется до начала отделочных работ, что позволяет избежать ненужных расходов на повторную отделку. И для начала необходимо тщательно проработать план электропроводки. Нужно определить тип проводки – наружная или внутренняя; открытая или срытая и т.д. Также необходимо определиться с количеством и местоположением розеток, выключателей, осветительных приборов; продумать необходимость и расположение автоматических выключателей, устройств защитного отключения, автоматов и диф-автоматов. Необходимо заранее предусмотреть возможность увеличения мощности потребления новыми электроприборами. Разработать схему разводки. Рассчитать необходимый метраж электропровода.

Следует учитывать, что электрощит, электросчетчики, выключатели, розетки и распределительные коробки должны находиться в доступных для обслуживания и ремонта местах; а токоведущие части должны быть закрыты.

Высота расположения розеток и выключателей в нашей стране не регламентируется, ставить их можно, как Вам удобно. Розетки устанавливаются в местах, где будут находиться электроприборы, запитанные от них. По мнению специалистов, целесообразно размещать их на высоте 30-80см от пола (в жилых комнатах) и чуть выше столешницы (на кухне). Запрещено устанавливать розетки вблизи нагревательных приборов, газовых труб, водопровода и отопления. До них должно быть минимум 50см. Установка розеток во влажных помещениях допускается при условии подключения через разделительный трансформатор или устройство защитного отключения.

Выключатели располагают при входе в помещение так, чтобы открытая дверь не перекрывала к ним доступ. Для удобства выключатели ставят по одну сторону от двери во всех комнатах.

При монтаже электропроводки кабель прокладывается строго по горизонтальным и вертикальным линиям, а их расположение должно быть известно во избежание повреждения при дальнейшей эксплуатации. Горизонтальную проводку нужно делать на расстоянии 5-10см от карниза и балок, на 10-15см от потолка и на 25-30см от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны идти вверх и вниз от розеток и выключателей и на расстоянии не менее 10см от проемов окон, дверей, углов комнат.

Соединения и разветвления проводов при любых видах электропроводки лучше производить в распределительных коробках. Для надежных соединений проводов есть готовые пружинные колпачки для скруток, обеспечивающие и контакт, и изоляцию.

Класть кабели слаботочных сетей (телефон, радио, антенна, компьютерные сети, видеонаблюдение и т.п.) в ту же трубу (канал), что и силовые кабели, нежелательно. Это объясняется тем, что, при близком расположении этих кабелей возникают «наводки», и появляется риск замыкания этих проводов, что может привести к выведению из строя аппаратуры. К тому же, слаботочные сети приходится переделывать чаще (компьютерная и коммуникационная техника и технологии вынуждают к регулярному «апгрейду» систем). Чтобы развязать слаботочные сети с силовыми, достаточно расположить эти кабели в отдельные параллельные трубки на расстоянии в 10см.

Заземляющий и зануляющий провода нужно соединять с электроприборами, которые необходимо заземлить и занулить. В обязательном порядке следует занулять и заземлять мощные бытовые электроприборы, такие как, например, электроплита, стиральная машина, духовой шкаф, вытяжка. Для этого необходимо проложить отдельные проводники. Проводники, которые служат заземлением и занулением ни в коем случае нельзя прерывать выключателями или предохранителями.

При работе с электричеством следует уделять огромнейшее внимание вопросам безопасности. Аккуратность при проведении электромонтажа убережет от многих неприятностей.

Самые сложные домашние электросети – в загородных домах. Электрификация загородного дома связана со многими проблемами и сложностями, как обычными, так и специфическими.

Выполнение работ, связанных с проводкой и подключением электричества, лучше доверять профессионалам. Они обеспечат качество, надежность, гарантию на проведенные электромонтажные работы, а также сервисное обслуживание.

Электрический щиток квартиры

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. Электрощиток.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Электрощиток.

Электрический щиток – вводно-распределительное устройство (ВРУ) – схема, смонтированная в металлическом ящике с дверцей, панелями и унифицированными рейками для монтажа приборов. Устанавливается в квартире или на лестничной клетке. Основной задачей электрощитка является подключение помещения к электросети, учет потребленной электроэнергии, защитные предохранительные функции от перегрузок и коротких замыканий, а также защита от механических повреждений устройств (учета электроэнергии, распределения электроэнергии, контроля параметров электрического тока и их стабилизации, защиты линий).

В прошлом в электрощитке были только счетчик электроэнергии и плавкие одноразовые предохранители (пробки). Затем появились автоматические пробки, которые включались снова при нажатии соответствующей кнопки. Электросчетчики тоже претерпели изменения, стали многофункциональными.

В результате современные электрощитки стали заметно сложнее. Кроме электросчетчика и пробок там помещается несколько автоматических выключателей (автоматов), устройства защитного отключения (УЗО), иные полезные приборы.

В многоквартирных домах электрощиты устанавливаются, чаще всего, на лестничной клетке в единый металлический или пластиковый корпус на несколько квартир. Обычно, электрощитки закрываются на ключ, и доступ к ним ограничен. В ряде случаев вводно-распределительный щит может устанавливаться непосредственно в самой квартире.

Установка индивидуальных электрических щитков производится не только в многоквартирных домах, но и в индивидуальных – загородных домах, коттеджах, дачах и иных помещениях. Номинальное напряжение квартирных распределительных щитов 380/220 В, частота – 50Гц.

Электрические щитки подразделяются по:

  • размерам;
    длина, ширина и высота электрощитка зависит от предполагаемого наполнения устройствами учета, распределения и защитного отключения электрической энергии, их количеством и размерами
  • материалу;
    электрические щитки изготавливают из пластика или стали (пластиковые – дешевле и эстетичнее, стальные – прочнее)
  • месту установки;
    электрические щитки могут устанавливаться на поверхность стены (наружные) или в нише стены (внутренние)
  • влагозащищенности;
    для квартирного электрощитка влагозащищенность не важна, IP20 вполне достаточно; а для установки электрощитка на улице, минимально требуется IP44.

Обычно, электрощиток устанавливают и подключают на этапе строительства, но можно его поменять самостоятельно, если не подходят типовые варианты. Электрощиток играет важную роль в квартире, и его правильный выбор – комплексная задача.

Что же должен иметь современный квартирный электрощиток?

Электрощиток предназначен для индивидуального отключения питающих напряжений для квартиры. В повседневной жизни встречаются две крайности: либо в щитке установлен один «рубильник», либо щиток напоминает пульт управления ядерным реактором, в три ряда, где почти на каждый прибор имеется по автомату. Есть свои плюсы и минусы для каждого решения.

Оптимальный электрощиток – распределение управления по квартире.

Обычно, прибегают к двум схемам отключения электричества по квартире.

1. Все розетки на один автомат, все осветительные приборы на один автомат и автомат на электрическую плиту (если нет газоснабжения).

Достоинства такой схемы:

  • простота
  • отсутствие дополнительных распределительных коробок
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • при аварии вся квартира остается без электроснабжения или освещения.

2. Автомат на каждое помещение, совмещающий в себе питание электророзеток и освещения, с распределением полномочий в распределительных коробках. В этом случае удобно снабдить особо опасные помещения отдельным устройством автоматического отключения.

Достоинства этой схемы:

  • отличное управление, каждая зона под контролем
  • максимальная защита
  • при аварии почти вся квартира остается с электроснабжением.

Недостатки:

  • достаточно большой размер
  • более высокая цена проекта.

Оптимально применять комплексный подход и использовать для ванной и кухни отдельные автоматы, а для комнат и остальных помещений применить совмещенные автоматы.

Монтаж распределительного щита можно назвать одним из ключевых моментов при проведении электропроводки. Для обеспечения качественной работы электросети важно правильно определить место расположения щитка, верно подключить все провода, не ошибиться в подключении линий потребителей, а также позаботиться о системе защиты. От того, насколько верно будет рассчитано место установки щитка и соблюден порядок подключения линий потребителей, во многом зависит, насколько качественной и безопасной будет работа всей сети.

Электрические защитные автоматы и УЗО

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. УЗО.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Электрозащитные автоматы и УЗО.

Электрический защитный автомат (автоматический выключатель) в домашних условиях – электрический аппарат, который предназначен:

  • во-первых, для защиты электрических линий от перегрузок;
  • во-вторых, для защиты линий от коротких замыканий;
  • в-третьих, для нечастых коммутаций (им можно пользоваться как обычным выключателем).

Некоторые типы электрических защитных автоматов снабжены также тепловой защитой (если проводник электрического тока начинает перегреваться от нагрузки, то срабатывает тепловое реле и размыкает цепь).

До 80-х годов прошлого века единственным защитным бытовым электрическим прибором была электрическая пробка, которая представляла собой одноразовый предохранитель. При коротком замыкании или перегрузке электрической сети пробка перегорала и этим разрывала электрическую цепь. Скорость реакции электрической пробки на короткое замыкание была недостаточной, а защитой от поражения человека электрическим током она не обладала. При ее перегорании требовалась ее замена.

Чуть позже появилась пробка-автомат, которая уже была многоразовой. Защитная пробка автомат не требовала переделки электрического щитка, что способствовало ее популярности. На поверхности защитной пробки-автомате было две кнопки – большая для замыкания цепи и маленькая для размыкания. Как правило, использовался номинал 10А или 16А.

На сегодняшний день в квартирных электрических щитках используются одно- и двухполюсные автоматы на дин-рейке. Перед пробками-автоматами они имеют следующие преимущества: удобство монтажа, компактный размер, автоматы имеют номинал не только по величине тока, но и по скорости срабатывания.
Однополюсный автомат ставят на разрыв фазного провода, а двухполюсный одновременно разрывает и фазный и нулевой провода.

И совсем недавно появились УЗО – устройства защитного отключения. Если автоматический выключатель защищает Ваши провода, то основная защита УЗО – предотвратить поражение электрическим током людей и животных.
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для разрыва электрической цепи в случае обнаружения утечки тока, защищая тем самым человека от поражения электрическим током.
Принцип действия УЗО основан на сравнении тока в начале (фазный провод) цепи и в конце (нулевой провод). Если эти значения отличаются, значит, есть утечка тока из цепи, и УЗО разрывает цепь. УЗО полностью прекращает подачу электроэнергии в случае, если напряжение подаваемого тока превышает установленную величину.

С трансформатора УЗО сигнал при утечке тока подается на катушку устройства отключения, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии (без подачи напряжения) магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить устройство. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается, и пружина возвращает рычаг, приведший в действие механизм отключения, на место.

УЗО – достаточно сложный прибор. Он способен устранить угрозу повреждения электрической сети и приборов от грозовых и коммутационных перенапряжений (например, во время включения и выключения приборов).
УЗО могут иметь защиту от временных перенапряжений, возникающих в электрических сетях в аварийных ситуациях. Устройство отключается при повышении напряжения в сети до величины установки срабатывания (от 265 до 320В). Такие УЗО предотвратят выход из строя дорогостоящей электро- и радиоаппаратуры при нарушениях в электроснабжении.
УЗО также могут иметь встроенную температурную защиту. Устройство отключает защищаемую линию от питающей сети при достижении температуры 100+10°С в зоне УЗО.

Термин «УЗО» несколько устарел (хотя для нас он более привычен), правильнее теперь называть это устройство – «выключатель дифференциального тока».

Их различают по числу полюсов (двуполюсные и четырехполюсные), а также по условиям функционирования (на какие дифференциальные токи они реагируют):

  • самые простые устройства категории АС реагируют только на утечку переменного тока;
  • устройства категории А, реагирующие на утечки и переменного, и постоянного тока, гораздо дороже, сложнее и рекомендованы при наличии большого количества потребителей, у которых есть блоки питания, содержащие полупроводниковые приборы.

По характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока УЗО подразделяются на:

  • УЗО-Д типа АС гарантирует размыкание в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается;
  • УЗО-Д типа А гарантирует размыкание в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается;
  • УЗО-Д типа В реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи;
  • УЗО-Д типа S – селективное (с выдержкой по времени отключения);
  • УЗО-Д типа G аналогично типу S, но с меньшей выдержкой по времени.

Подключение УЗО является одним из самых важных моментов в электрификации помещения, так как данное устройство позволяет обеспечить нормальную работу сети и защиту электроприборов от возможных перепадов напряжения. Рекомендуется ежемесячно проверять исправность УЗО путем нажатия на кнопку «Тест». Срабатывание свидетельствует о том, что устройство исправно.

Правильный подбор электрических защитных устройств при проведении электромонтажных работ гарантирует безопасную долгую работу электрики квартиры. Защитное электрическое устройство по номиналу должно быть слабее защищаемого электрического провода.
Сначала защищается питающий электрический провод от замыкания и перегрузки, для чего ставится защитный электрический автомат номиналом меньшим, чем у питающего квартиру провода (провода от этажного щитка до электрического счетчика квартиры).
Следующим после автомата, который защищает питающий провод разумно ставить защитное реле контроля фаз, которое убережет ваше электрооборудование от скачков напряжения электрической цепи.
Далее ставится УЗО номиналом на ступень больше, чем защитный автомат, которое должно контролировать утечку электрического тока в электрике квартиры.
После этого УЗО, которое иногда называют пожарным, идет разводка по группам (по отходящим от электрического щитка квартиры проводам).
Каждую группу защищает отдельный автомат номиналом менее защищаемого провода, а в случае если группа питает такие устройства, как стиральная или посудомоечная машины, то после автомата ставится УЗО такого же номинала, как и защитный автомат.

Подключение УЗО необходимо производить последовательно за автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО должен быть на степень выше номинального тока автомата. В местах контактов рекомендуется применять специальные кабельные наконечники для предотвращения перегрева контактов.

Схема подключения УЗО

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. Схема подключения УЗО.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Подключение УЗО.

УЗО – достаточно сложный прибор.

Схема подключения УЗО в общую систему электроснабжеия зависит от множества параметров и факторов, начиная от самого типа УЗО, схемы УЗО, схемы и системы электропроводки, и заканчивая схемотехникой создаваемой системы электрозащиты. Все эти факторы влияют на применение разных схем включения УЗО и приводят к их большому разнообразию.

Электрическая схема подключения УЗО указана на самом его корпусе и в других технических описаниях изделия. Основное назначение изображения данной схемы на приборе заключается в том, чтобы при монтаже и подключении устройства не было допущено ошибок, вследствие которых, либо устройство не будет корректно работать, либо вовсе выйдет из строя, либо произойдут иные неполадки в электросети.
Схема УЗО, указанная на корпусе прибора позволяет понять принцип действия изделия и, при умении и желании читать схемы, избежать неправильного подключения УЗО в схему защиты электросети. Кроме того, по изображенным на схемах УЗО элементам можно определить, является УЗО электронным или электромеханическим и другие его технические характеристики.

Существует несколько способов подключения УЗО. Точная схема подключения определяется уже непосредственно при работе с электрической сетью, когда можно определить все особенности данной сети, мощность входящих в нее электроустройств и т.д. Фактически, схема подключения УЗО подбирается индивидуально для каждой электросети. И лучше доверить эту работу профессионалам.

Можно выделить несколько основных моментов, которые рекомендуется учитывать.
Рекомендуется подключать УЗО таким образом, чтобы оно находилось как можно ближе к вводу электропитания. Лучшим местом установки считается место сразу за электросчетчиком. Такое подключение обеспечит полную защиту электрической сети от возможных утечек «на землю».
Для обеспечения безопасного электропотребления в квартире должно быть, как минимум, одно УЗО; по максимуму – по одному на каждую группу потребителей.

Типичная и оптимальная схема квартирного электрощитка должна обеспечивать максимальное разделение всех зон и, помимо классических автоматических выключателей, использовать системы защиты – УЗО. Важно при том учитывать сечения проводов.

На схеме номиналы автоматических выключателей применены в соответствии с сечением примененного кабеля. Как видите, поддерживается классический принцип – провод сечением 1,5кв.мм для освещения, 2,5кв.мм на розетки. Для электроплиты потребуется кабель мощнее – 4кв.мм. Данный запас по сечению провода жизненно важен в случае именно электроплиты, если посчастливилось эксплуатировать варочную панель, то можно чуть ослабить требования. Как правило, большинство варочных панелей подключается на 2,5кв.мм. Духовка потребляет значительно меньше, да и используется реже, поэтому можно смело разделить нагрузку.

На входе в квартиру указано сечение 10кв.мм, это – в идеале с приличным запасом. В большинстве случаев это 6 или 4кв.мм. Также на входе на всю квартиру применено УЗО, назначение такого УЗО – пожарное, так как величина дифференциального тока 300мА. Выпускаются также дифференциальные выключатели на токи 100мА и меньшие номиналы. Для защиты людей применяют УЗО с меньшими дифференциальными токами 10 или 30мА непосредственно в потенциально опасные помещения.

На этом примере УЗО защищают все розетки, на кухне, в санузле, во всех комнатах. В ванную комнату и туалет следует ставить отдельное УЗО, кухня – в зависимости от установленной там техники, комнаты – не обязательно, если в них не используется мощное электрооборудование.

Осветительная сеть разделена на зоны и не снабжена УЗО. Разделение на зоны очень удобное решение, а дополнительная защита осветительной сети не требуется.

Все средства защиты как раз поместятся в аккуратненький квартирный электрощиток на 18 мест. Электрический счетчик можно устанавливать как совместно, так и отдельно.

Электрика в загородном доме

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. Электрика в загородном доме.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Электрика в загородном доме.

Электрификация загородного дома – дело ответственное, требующее специальных знаний, основательной подготовки, качественных материалов и профессионального монтажа.

При обустройстве частных владений одна из первоочередных задач – электрификация. Ибо без качественной и безопасной электросети со стабильными характеристиками невозможно строительство, а отдых на участке превращается в суровое испытание.

Если Ваш дом находится в современном коттеджном поселке, система электроснабжения которого позволяет выделить достаточную мощность, то электрика такого дома может практически не отличаться от обычной городской квартиры. Однако часто бывает, что даже в новых коттеджных поселках выделенной мощности может не хватать для реализации всех ваших идей, тем более это относится к старым поселкам и садоводствам, где электросети иногда не позволяют выделить на дом и 5кВ.

Электрика в загородном доме связана со многими проблемами. Потребление электричества растет, и вместе с ним увеличивается число претензий к подаче электричества и к параметрам электросети. Много людей пользуется электротехникой, не рассчитанной на эксплуатацию в условиях слабых мощностей загородной электросети. Техники много, часть ее весьма мощная, другая ее часть – дорогостоящая и чувствительная электроника. В таком случае приходится минимизировать потребление электроэнергии или предусматривать дополнительные источники электричества.

На данный момент при всем многообразии источников электричества (солнечные батареи, собственная мини эл. станция на поселок, ветряные генераторы и др.), самым доступным и удобным остается дизельный или бензиновый генератор. При сравнительно невысокой цене и габаритах, они позволяют получить до 10кВ электроэнергии.
В этом случае необходимо учитывать, что:

  • потребители, которые питаются от генератора, не должны являться остро необходимыми – свет, система охранно-пожарной сигнализации, внутренняя розеточная сеть общего назначения;
  • стоит предусмотреть систему стабилизации напряжения, особенно это важно при старой системе электроснабжения всего здания и использования генераторов;
  • это требует дополнительных затрат.

Кроме обычных проблем с электроснабжением, электрификация загородного дома имеет и специфические особенности. Электромонтажные работы в загородном доме (особенно, деревянном) имеют свою специфику и определенные требования и нормы. И решать эти проблемы могут и должны только профессионалы.

Для того, чтобы провести качественное электричество в свой загородный дом, начать следует с технического задания на проектирование и создания самого проекта, предусматривающего Ваши пожелания по электрической сети и все технические нюансы. Решение зависит от многих факторов: выделенной на участок мощности, состояния питающей линии, размеров помещения, количества и мощностей электроприборов и аппаратуры, электропотребителей на участке вне дома и т.д.

Чтобы в будущем электропроводка не приносила проблем, нужно оценить питающую сеть – достаточно ли мощности.

Часто бывает, что стандартный ввод от общей линии не оправдывает ожиданий: напряжение скачет, мощности не хватает.

Если речь идет о мощности, тут все регламентируется документами. Больше, чем положено, брать запрещается. Обычно коттеджи запитываются от одно- или трехфазных внешних сетей. С типовой схемой подключения можно ознакомиться у местного электрика.
Многие проекты подразумевают на кухне газовые плиты, и там выделяемая на постройку мощность относительно невелика. Для подключения более, чем 10кВт нагрузки следует использовать трехфазную сеть. Это – уже другая категория электроснабжения, которую надо испрашивать дополнительно у энергосберегающей организации. Ну, или использовать дополнительный собственный источник электричества.

Что касается скачущего напряжения, тут, скорее всего, комплексная проблема дефицита мощности, устаревших линий или пренебрежение соседей по участку к ограничениям разрешенной мощности.
Чаще всего, люди не утруждаются ознакомлением с нормативно-технической документацией, условиями энергонадзора и т.д. В итоге: проектом электроснабжения поселения предусмотрены небольшие садовые домики с одним-двумя мощными приборами, а на деле – это полноценные коттеджи с отоплением, кондиционерами, насосным оборудованием и т.д.
Естественно, сечения питающего провода и мощности трансформатора для удовлетворения нужд жильцов недостаточно. И начинаются проблемы.

Далее, необходимо обратить внимание на состояние элементов питающей линии – проводов, соединений проводников и т.п.

Существует несколько вариантов решения таких проблем. Лучше всего постараться договориться с соседями и решить общую проблему сообща: собрать деньги, совершенствовать линию, купить комплектную трансформаторную подстанцию.
Не следует забывать и о профилактике питающих линий (редко кто занимается такой профилактикой). А бывает так, что только лишь: удаление окислений на соединениях проводников, ремонт заземлителей на опорах, фазировка, небольшое повышение напряжения путем регулировок трансформатора и обрезка деревьев в пределах охранной зоны высоковольтных линий, – решают проблему целиком.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, как устроен ввод в дом электричества. Как правило, он осуществляется через внешнюю стену от ближайшего столба (опоры линии электропередач).
Существует два способа прокладки вводного питающего кабеля от опоры линии электропередач до распределительного щита дома.

  • воздушный способ прокладки более простой, быстрый и экономичный; однако, имеет свои недостатки: нарушение эстетического вида фасадной части дома, возможное повреждение вводного кабеля зелеными насаждениями (снегом, ветрами и т.д.), меньшая долговечность;
  • подземный (в траншее) способ прокладки более трудоемкий и дорогой, но при нем сохраняется эстетика внешнего вида дома, предотвращается возможность повреждения кабеля, увеличивается срок его службы.

При устройстве воздушной линии электроснабжения необходимо учитывать, что расстояние от ближайшей опоры электропередач не должно превышать 20 метров, иначе провода будут испытывать большие нагрузки (от ветра, налипшего снега и т.д.). Из нескольких вариантов выполнения воздушного ввода электричества в дом (СИП – самонесущие изолированные провода с голым или изолированным несущим тросом; АВТ – изолированные алюминиевые провода на несущем стальном тросе; АПВ – изолированный провод с алюминиевыми жилами) специалисты рекомендуют выбирать СИП. Преимущество использования данного провода состоит в том, что не требуется натяжки дополнительно несущего кабель троса, и он более долговечен по сравнению с другими.
При использовании воздушной линии существует вероятность обрыва проводов во время непогоды, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать дополнительно электронную защиту от повышенного напряжения. При обрыве «нуля» в розетках появляется 380В. Это – межфазное напряжение, а обычные автоматы срабатывают только при превышении допустимой нагрузки (короткое замыкание). Предохранители в телевизоре и другой технике тоже не спасут. Спасает только установка в распределительном щите специальной защиты от скачков напряжения (эта защита на доли секунды отключает все потребители в доме, при нормализации напряжения автоматика все включит сама). Для компьютерной техники в подобной ситуации потребуются еще и источники бесперебойного питания.
Поэтому вопрос экономии при выборе способа ввода электричества в дом становится спорным.

Для устройства подземной линии электроснабжения частного дома используется бронированный кабель, который укладывается в траншее, глубиной не менее 0,8м и имеющей песчаную подушку толщиной 15-20см. Затем кабель засыпается песком еще на 15-20см. Далее, траншея засыпается на 40-50см, укладывается сигнальная лента с надписью «не копать, кабель». После чего траншея полностью заполняется.

По вводному кабелю осуществляется подача напряжения на распределительный щит, от которого питание распределяется по всем потребителям.
При электромонтаже в деревянном доме, как правило, применяются распределительные щиты открытой установки. И по требованиям пожарной безопасности на входе в дом во влагозащитной коробке устанавливается автоматический выключатель (автомат). И уже от этого автомата кабель идет к счетчику. И входной автомат, и счетчик должны пломбироваться контролирующими органами.
В щите устанавливаются: автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматические выключатели, шины заземления и зануления и прочие устройства.

Далее происходит разводка внутренней сети.

При проведении внутренних электромонтажных работ в загородном доме также есть свои особенности и требования безопасности.

Во-первых, обязательно вся электропроводка должна выполняться медными проводами.

Во-вторых, необходимо учитывать заземление и молниезащиту.
Собственно, молниезащита начинается вне дома. Вся система должна тщательно прорабатываться в процессе проектировки. Если опоры линии электропередач – самое высокое, что есть в поселке, на столбах рекомендуется делать защиту от грозовых перенапряжений примерно через каждые 200м. Для защиты воздушных линий электроснабжения, в том числе вводов в дом, стоит предусмотреть ограничители перенапряжений.
Сами постройки защищают металлической сеткой в кровле, стержневыми или тросовыми молниеотводами. Их прокладывают кратчайшим путем без петель и острых углов стальной полосой или катанкой. Искусственный заземлитель, как и все соединения молниеотвода, выполняются только сваркой.
Все металлические трубы, молниезащита и т.п. соединяются с целью уравновешивания потенциалов. Для этих целей предусматривается главная заземляющая шина.
Во внутренней электрике дома, как говорится, третий провод в розетке обязателен. Самое лучшее решение – свой заземлитель вдобавок к естественному.

В-третьих, розетки не стоит соединять шлейфом. Скрутку возможно использовать только в сочетании с пайкой или другой механической фиксацией. В процессе строительства коттеджа в нем предусматривают специальные каналы, ниши и т.д. для прокладки проводки.

Далее, если дом деревянный и новый, то скрытую проводку лучше не устанавливать. Следует учитывать, что деревянный дом первое время дает усадку, вследствие которой на металлическую трубе ложатся дополнительные усилия. Она может деформироваться и повредить провод. Стоит для этих целей использовать короба, кабель-каналы, гофры.

И, наконец, розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия должны, не только вписываться в интерьер и быть удобными, но и соответствовать стандартам.

Создание безопасной и качественной электросети (особенно в загородном доме) – кропотливое и серьезное дело. Поэтому вопросы электромонтажа стоит поручить квалифицированным специалистам.

Счетчик электроэнергии

Петербургские Мастера. Ремонт и отделка. Электросчетчик.

Петербургские Мастера. Электромонтажные работы. Электросчетчик.

Электрический счетчик (счетчик электрической энергии) – электромеханический или электронный прибор для учета расхода электроэнергии и сбора дополнительных данных по потреблению электроэнергии.

Этот электроизмерительный прибор предназначен для учета потребленной электрической энергии (переменного или постоянного тока), измеряемой в кВт/ч или А/ч.

Старые счетчики, которые сейчас подвергаются массовой плановой замене, не рассчитаны на энергоемкую бытовую технику, они перегружаются, и это чревато пожарами. Современные счетчики рассчитаны на электропотребление до 40-60А.

В настоящее время используются, главным образом, два типа электросчетчиков – индукционные и электронные. Первые занимают доминирующее положение, т.к. устанавливались вплоть до середины 90-х годов прошлого столетия. Какой счетчик лучше – индукционный или электронный – зависит от задач, возложенных на приобретаемый прибор, кроме простого списывания показаний один раз в месяц; нужны ли будут потребителю электроэнергии многочисленные функции, заложенные в большинстве электронных счетчиков.

Индукционный электросчетчик работает по принципу взаимодействия магнитных сил катушек индуктивности тока и напряжения с магнитными силами алюминиевого диска. В результате взаимодействия число оборотов диска прямо пропорционально отражает расход электроэнергии специальным счетным механизмом.
Индукционные счетчики являются физически устаревшими и не поддерживают многотарифный учет и возможность дистанционной передачи показаний.

Электронные счетчики построены на основе микросхем, не содержат вращающихся частей и производят преобразование сигналов, поступающих с измерительных элементов, в пропорциональные величины мощности и энергии. Электронные электросчетчики отличаются более высокой точностью и надежностью по сравнению с индукционными.

Как правило, счетчики устанавливают и подключают квалифицированные специалисты. Но их можно установить и самостоятельно, большой сложности здесь нет. Необходимо только правильно подключить провода к контактным клеммам на счетчике. На обратной стороне крышки, которая закрывает контакты, приводится схема подключения электросчетчика. Сделав все правильно, согласно схеме подключения, можно быть уверенным, что электросчетчик заработает.

Основные технические параметры электросчетчика.

Класс точности – основной технический параметр электросчетчика. Он указывает на уровень погрешности измерений прибора. До середины 90-х годов все устанавливаемые в жилых домах счетчики имели класс точности 2.5 (максимально допустимый уровень погрешности составлял 2,5%). В 1996 году был введен новый стандарт точности приборов учета, используемых в бытовом секторе – 2.0. Именно это стало толчком к повсеместной замене индукционных счетчиков на более точные, с классом точности 2.0 или 1.0.

Тарифность – еще один важный технический параметр электросчетчика. До недавнего времени все электросчетчики, применяемые в быту, были однотарифными. Функциональные возможности современных счетчиков позволяют вести учет электроэнергии по зонам суток и даже по временам года.
Двухтарифные счетчики дают возможность платить за энергию меньше – в установленное время они автоматически переключаются на ночной тариф, который почти вдвое ниже дневного. Двухтарифная система расчетов предполагает отдельные тарифы для дня (с 7:00 до 23:00) и ночи (с 23:00 до 7:00).
Самые современные модели могут перестраиваться на любую тарифную политику. Например, если энергетики решат сделать скидки по выходным, то воспользоваться ими смогут лишь владельцы счетчиков, способных поддерживать несколько тарифов. Тарифы и время режимов вводятся представителем электроснабжающей организации, которые ставят электросчетчик на учет, пломбируют его и дают разрешение на использование.

Современные модели счетчиков часто обладают памятью на потребление электроэнергии за последний год и могут вывести эту информацию на компьютер. Если у Вас по каким-либо причинам возникнут разногласия с энергосбытовой компанией, Вы, обладая таким счетчиком, всегда сможете доказать свою правоту.

Межповерочный интервал – еще один параметр, который следует учитывать. С течением времени, из-за износа материалов, класс точности электросчетчика меняется. Наступает время, когда электросчетчик необходимо повторно проверить на точность показаний. Период с момента первичной проверки (обычно, даты выпуска) до следующей проверки и называется межповерочным интервалом. Исчисляется межповерочный интервал в годах и указывается в паспорте электросчетчика.
Обычно электронные электросчетчики значительно уступают в длительности межповерочного интервала по сравнению с индукционными счетчиками. Продолжительность межповерочного интервала связана со сроком эксплуатации прибора и гарантией на него.

Чтобы выбрать электросчетчик, необходимо, для начала, зайти на сайт местной энергосбытовой компании и изучить список счетчиков, допустимых для применения в Вашем регионе. На российском рынке их представлено огромное множество, но не все стоят на учете в определенном регионе.
Из предложенных в перечне приборов можно выбрать тот, который Вам подойдет: трехфазный или однофазный, однотарифный или многотарифный. Следует при этом учесть также стоимость, размер и конструктивные особенности счетчика, чтобы его можно было поставить в модульный электрощиток рядом с автоматическим выключателем, УЗО и другими приборами.

Счетчики электрической энергии подразделяются по:

  • размеру и способу установки электрического счетчика;
    электрический счетчик при проведении электромонтажных работ может закрепляться в электрическом щитке с помощью дин-рейки или с помощью винтов (размеры счетчиков электроэнергии от 12х10см до 17х30см)
  • количеству тарифов электрического счетчика;
    электрические счетчики бывают однотарифные и многотарифные
  • по наличию дополнительных возможностей;
    электросчетчики могут обладать интересными возможностями - память максимальной нагрузки, передача данных по компьютерному кабелю, память потребленной мощности за установленный период и многими другими.

Немаловажное значение при выборе электросчетчика имеет возможность произвести гарантийный и послегарантийный ремонт.

Установка электросчетчика – электромонтажная работа, требующая аккуратности и знаний по электробезопасности. Электрический счетчик должен быть установлен в месте, соответствующем проекту электроснабжения, на высоте от 140 до 180см. Переносить счетчик на другое место возможно только после согласования с соответствующими органами. Замену старого счетчика на новый также должны выполнять только квалифицированные специалисты и по согласованию, т.к. при этом происходит вскрытие пломбы.

Основными требованиями при подключении электросчетчика являются:

  • неразрывность питающих проводов
  • наличие паспорта электрического счетчика
  • целостность пломб производителя
  • марка и тип счетчика должны входить в список принимаемых на учет

Сечение провода от электросчетчика до автоматического выключателя должно быть эквивалентно мощности электроприборов в квартире или доме.

Электросчетчик необходимо устанавливать либо в электрощитке, либо (если нет электрощита) рядом с местом ввода электрических проводов от общего электрощита на лестничной площадке в квартиру.

Электросчетчик должен быть установлен до общего автоматического выключателя или УЗО.

Для размещения электросчетчика в распределительном щитке важное значение имеет размер счетчика и способ крепления.

После установки счетчика необходимо вызвать специалиста из электроснабжающей организации для пломбировки электросчетчика.